Поль Бокюз некролог

Опубликованно 11.05.2018 12:00

Еда и напитки Поль Бокюз некролог

Колосс французской кулинарии, посвященный продвижению своей национальной кухни Мэтью Форт Пн, 22 января 2018 16.32 МСК Последнее изменение Пн 22 января 2018 16.35 МСК Поделиться на Facebook Поделиться на Twitter Поделиться по электронной почте Посмотреть другие варианты обмена Поделиться на LinkedIn Поделиться в pinterest Поделиться на Google+ Поделиться на whatsapp Поделиться на Посланника Рядом

Поль Бокюз в своей кухне отеля L'auberge дю-Пон-де-Коллонж, недалеко от Лиона, 2012. Фотография: Джефф Pachoud/АФП/Getty изображения

Для многих людей во всем мире, Поль Бокюз, который умер в возрасте 91 года, был воплощением французской гастрономии, колосс высокой кухни. Он был среди первых поваров, чтобы понять ценность гласности, и был неутомимым пропагандистом французской кухни и его собственный ресторан, отель L'auberge дю-Пон-де-Коллонж, недалеко от Лиона.

Бокюз путешествовал по миру, делая появления гостя, произнося по вопросам кулинарные и гастрономические. Он даже позировала обнаженной для французского журнала lui, чтобы отпраздновать свое 60-летие. Когда он был сделан кавалером Почетного легиона, в 1975 году, он назвал то, что стало одним из самых известных блюд, соире трюфелей ВГЭ нуар, после того, как президент Валери Жискар д'Эстен, чтобы отметить праздник. Однако, Бокюз не смог бы достичь этой степени общественного влияния, если бы он не был таким превосходным шеф-поваром.

Квентин Крю писал Бокюз в Великих шеф-поваров Франции (1978): “его подход к своему призванию-один из интенсивные, романтические чувства на основе уважения традиций и простоты, с сильной патриотической гордости – и, как ни странно, некая скромность.” Такое сочетание качеств встречается выражение классического блюда уходит корнями в Качество местных продуктов и традиций Лиона приготовления, но вывели на новый уровень сложности и sublety по технологии высокой кухни кухня.

“Я не стесняясь воском ностальгический о его ... суть-как суп из Омара с шафраном”, - писал критик Эгон Роней, “филе в белом вине с эфирными лапша, сочные слои барабулька сливается с соте-Тип картофель, седло барашка, который ставит Уэльсе позор, поджаренное на углях пуле де Бресс курица резные с большой скоростью. И эти десерты? Они раскладывают вокруг себя, на три или четыре таблицы: гигантские, но невесомую плавучих островов, муссы ассертивного ароматизаторы, божественно шелковистой шербет ...”

Поль Бокюз, центр, в своем ресторане кухня в 1973 году; два года спустя он был сделан кавалером Ордена Почетного легиона. Фото: АФП/Getty изображения

Хотя Бокюз был связан в начале 1970-х годов с появлением новой французской кухни, позднее он отмежевался от этого движения, заявив, что он представляет “не хватает на вашей тарелке и слишком много на свой счет”.

Сын Ирма (в девичестве Рулье) и Жорж Бокюз, он родился в городе Коллонж-о-Мон-д'ор в долине Роны, где семья Бокюз был рестораторов с 1765 года. Он начал свое обучение в семье профессии в Лионе, но Вторая мировая война прервала его прогресс. Сначала он был зачислен в Молодежный лагерь Виши, но в 1941 году он присоединился к сопротивлению, борьбе за свободного французской армии и был ранен немецким пулеметным огнем.

После войны он женился на Раймондой Duvert, и пошел работать на великого Фернана точку в его ресторане La pyramide, расположенном в Вене, где Бокюз, то есть ученик, и где то поколение поваров, которые изменили характер французской гастрономии учились своему ремеслу — Алена часовню, братья Труагро, Outhier Луи и Франсуа bise, размещенного между ними.

Бокюз фис провел шесть лет в Ла Пирамида и после этого не попадал в Лукас коробка и Лаперуза в Париже, и мангал-Ла-мер недалеко от Лиона. В 1956 году он вернулся в Коллонж-о-Мон-д'ор и принялся поворачивать его отца небольшой отель, с девятью комнатами и девятью столами, на памятник с тех пор он стал. Он выиграл свою первую звезду Мишлен в 1961 году, второй в 1962 году и третьим в 1965 году.

Этот успех дал ему платформу, чтобы распространить Евангелие от французской кухни. Это он сделал с превосходным эффектом, признаны его председательства Eurotoques, организация европейских шеф-поваров, посвященного сохранению основном французские стандарты, по которым профессии руководствуется, и множество наград за его вклад во все аспекты кулинарного наследия своей страны. В 1987 году он основал международный конкурс поваров "золотой Бокюз", и его кулинарные империя расширялась, чтобы включать рестораны в США (на студии Уолта Диснея во Флориде), Швейцария и Япония, а также кулинарная школа.

Эти диверсии означало, что он больше времени проводил подальше от его ресторана, чем некоторые критики сочли нужным. Это привело к язвительному общественная дискуссия в 1989 году, когда в равной степени публичности сознательный Анри го и Кристиан Мийо, двух журналистов, которые играют важнейшую роль в содействии Бокюз в своих ранних дней, снижение его рейтинга в своей влиятельной гида gault&millau в руководстве по негласной основе, что он тратил слишком мало времени на кухне. Ответ бокюз был утверждать, что Мийо мало что знали о еде и опирался на джек-рассел-он настаивал на привлечении в ресторанах – если собака вильнула хвостом, еда была хорошей.

Бокюз пережил все перипетии с характерным апломбом. Хотя нет никаких сомнений, что он наслаждался волнением его знаменитости генерируется, он был не на почве любви к деньгам или власти. Он был человеком простых вкусов, любят за его Великой щедрости, и со страстью к розыгрыши. Он перечислил среди его интересов подводного плавания, но было мало времени для отдыха в своей жизни. Он был посвящен поддержания главенства французской кулинарии, которой он служил с щедростью, силой и мужеством.

Он выжил по Berry и их дочь, Франсуаза, и сына, Жером, от отношений с Carlut Рэймон.

• Поль Франсуа Пьер Бокюз, шеф-повар, родился 11 февраля 1926 года; умерла 20 января 2018 года

Категория: Новости